Travesía de Tenerife en barefoot: 100 km y un reto tras otro

¿Qué pasa cuando en noviembre decidís de forma espontánea volar para hacer una caminata de cien kilómetros? ¿De verdad se puede llegar al pico más alto de Tenerife, el Pico del Teide, sin permiso? ¿Y es buena idea ponerse unas barefoot para ello?

¿Por qué precisamente a pie?

Desde hace unos años, caminar por nuestras colinas y también por montañas más grandes es una de mis actividades favoritas. Por algún motivo desconocido, torturarme en alguna cuesta con la promesa de vistas y (sobre todo) comida me parece tiempo muy bien invertido. A veces pienso que podría pasar unas vacaciones de otra manera que no sea yendo a algún sitio a pie. Quizá podría tumbarme en algún resort y darme la vuelta en la tumbona cada media hora. El problema es que la comida —tanto la que sacáis de la mochila como la que compráis con el sobreprecio de alta montaña— sabe mejor después de haber rozado la muerte clínica unas cuantas veces.

Con esta filosofía y una semana de vacaciones que había que gastar, acabé casi por casualidad en el GR 131 de Tenerife. Tenía ganas de subir a la montaña más alta de España, de comer paella, de disfrutar del sol y de conocer gente maja. Pero al final todo salió un poco distinto…

¿Barefoot en la montaña? ¡Por qué no!

A Tenerife se puede viajar todo el año, pero durante nuestro invierno aquí hay condiciones ideales para hacer senderismo. Temperaturas justo por encima de los veinte grados y, con ello, menos agua que cargar a la espalda.

Si tenéis el mismo pack de rarezas que yo —amor por la montaña y amor por las barefoot— tarde o temprano os encontráis con el problema de qué zapatos llevar a la montaña, cuando toda la vida nos han repetido que para la montaña hace falta una bota rígida.

Cuando hice la mochila para el GR 131, me dije que simplemente me las llevaba. La idea de caminar con una bota rígida, la verdad, me daba pánico. Me explico: en los últimos quince años he probado distintas botas rígidas de marca y con todas, tarde o temprano, acababa con ampollas. Después de cruzar los Bajos Tatras, incluso dejé unas de esas botas junto a los contenedores al final del trekking.

En mi casting de calzado de montaña ganaron las SALTIC OUTDOOR FLAT. De todas las versiones más deportivas de calzado barefoot que ofrece nuestro mercado, fueron las más cómodas. Por excursiones anteriores también sabía que no me rozan en ningún sitio, que gracias al gran refuerzo de goma son resistentes y aguantan incluso algo de lluvia. Las había usado en salidas de un día y siempre sin problema. Esta era la primera vez que sabía que me esperaba un desnivel serio y unos cien kilómetros.

Qué llevar a Canarias en invierno

Las temperaturas aquí van desde plenamente veraniegas hasta realmente invernales. Cuanto más cerca estáis de la montaña más alta de España, más baja es la temperatura, y puede caer incluso por debajo de cero. Así que hay que meter en la mochila cosas que a primera vista parecen absurdas… como guantes. En cuanto a ropa, me llevo de todo, desde pantalón corto hasta plumas.

Fuera del parque nacional se tolera acampar, así que llevo tienda, esterilla y saco de dormir. No pueden faltar el hornillo y comida para unos días. Además, es una isla con escasez de agua, así que me preparo mentalmente para cargar más cantidad a la espalda. Por supuesto, tampoco faltan los bastones, el botiquín y las toallitas húmedas. En total, 12 kg.

Primer día: misión cartucho de gas

Tras aterrizar, me desplazo al norte de la isla y me alojo en el hostel más barato. Por desgracia, incluso lo más barato aquí significa 800 Kč. Toda la mañana siguiente me la paso buscando un cartucho de gas. Recorro la ciudad entera en transporte público y, cuando ya me resigno a ser como Reese Witherspoon en la película Salvaje, el dependiente de Decathlon me manda a la tienda Merlin, donde sí tienen cartuchos. Para mi suerte dentro de la mala suerte, solo el de 500 g. En mi mochila ya no cabe ni un pañuelo de papel más, y en autobús me voy al inicio de la ruta.

Decidí empezar en La Esperanza, pero también podéis salir desde Arona o alargar la ruta a vuestro gusto. Cuando por fin arranco con toda la épica, ya es pasado el mediodía. Toda impaciente, sudo en la primera subida y me sorprende desagradablemente el peso de la mochila. En cuanto me meto en el bosque, me cruzo con tres personas y luego con nadie. Me imaginaba que habría más ambiente. Me preocupa el viento… las ramas se doblan y busco en vano un sitio donde plantar la tienda. Me salvan, como ya tantas veces, mapy.cz. Encuentro un refugio y me dirijo hacia allí.

La prueba nocturna de valentía

Aún no os he confesado una cosa. Este viaje era un reto para mí. No por ir sola, sino porque decidí dormir sola al aire libre. Durante años me dio miedo y me frenó. Ahora sentía de algún modo que había llegado el momento de romper esta maldición.

Cuando llego al refugio, encuentro allí a dos chicos. ¿De dónde creéis que son? Exacto: de los nuestros. Confieso sin tortura que me alegro bastante, también por el techo que tiene el refugio. Dejo mi prueba de valentía para la noche siguiente. Por la mañana no queda ni rastro del viento, nos despedimos y cada uno sale en dirección contraria. Mi objetivo de hoy es agua a 20 km.

Segundo día: con las Saltic voy como un tiro

Todo el día camino por el bosque. Primero subo 800 metros de desnivel para luego bajarlos todos otra vez. Con las Saltic se camina de maravilla. A ratos ya se deja ver el Teide, pero aún queda un buen trecho. Vuelvo a cruzarme solo con unas pocas personas y disfruto del tiempo en el bosque. Cuando llego al agua, ya está anocheciendo. Planto la tienda rápido y preparo la cena. Paradójicamente, me siento más segura cerca del refugio, donde nadie me ve. Sobre las siete de la tarde me tumbo y me esperan unas doce horas en mi tienda con forma de ataúd. El bosque en sí no me da miedo, y los otros miedos los aplasto a la fuerza. ¿Qué otra cosa me queda en esta situación? Por supuesto, me despierto con cada sonido sospechoso = con cada sonido, pero por suerte estoy cansada, así que duermo relativamente bien dadas las condiciones.

Tercer día: paisaje lunar y una cueva inquietante

El tercer día, orgullosísima de haber sobrevivido, sigo adelante. Al principio el camino va en llano y luego llega una subida interminable. Cuando llego al restaurante en el límite del parque nacional, repongo fuerzas con un filete y un postre. Tengo un dilema sobre qué hacer después… Al final, por recomendación de un amigo, decido continuar, aunque sé que allí está prohibido acampar. Mi objetivo es la cueva Montana Blanca.

El paisaje se transforma en algo casi lunar y, otra vez, casi no hay nadie. Me digo que en el refugio de emergencia seguro que habrá alguien. No había. Llego casi de noche, tardo un rato en encontrar el sitio: está bastante escondido y, sinceramente… da bastante mal rollo. Tampoco me tranquiliza ver dos siluetas que corretean por algún lugar por encima de mí en la montaña. No monto la tienda porque aquí no encuentro ni una sola araña. Hace viento y bastante frío. Hoy agradezco mi saco de plumas. Con el plan de levantarme a las dos y salir a las tres para ver el amanecer en el Teide, me voy a dormir. O al menos lo intento, porque el sueño no llega y me encuentro con un problema curioso: hay un silencio increíble. Un silencio tan absoluto que oigo cómo se me mueve un pelo dentro de la capucha y cómo me late el corazón. Me duermo y me despierto a ratos; a las dos de la madrugada me siento como un zombi y me preparo unas gachas.

Cuarto día: cuando las barefoot te fastidian los planes

Antes de salir, oigo pasos y voces de otros impacientes. Tras una noche medio en vela, reúno todas mis fuerzas y salgo también. La subida al principio es suave. Aunque está oscuro, la luna y un montón de estrellas nos iluminan el camino. Tengo que decir que era casi mágico. De mi momento de contemplación me sacan los guardas del parque. Según los sabios consejos de internet, que dicen que para el amanecer nadie controla el permiso, no me preocupé demasiado por conseguirlo. Pues sí que lo controlan. El joven español me deja registrarme en la web y pienso que ya está. Pero a todos también les revisa el equipo. Llevo todo lo que se os ocurra… hasta que mira mis zapatos. Intuyo que no le va a hacer mucha gracia. Pero que me diga que por ellos no me deja subir, eso no me lo esperaba. ¡Me quedo allí como si me hubieran echado un cubo de agua fría! Pruebo desde la táctica racional —que sé caminar con estos zapatos— hasta poner ojitos, pero nada funciona. Aunque estoy a punto de llorar, no me verá hacerlo.

¿Y ahora qué? Marcha nocturna y frío

Empiezo a quedarme helada porque llevo un rato allí plantada, así que no me queda otra que pensar un plan alternativo. Tengo que volver un poco atrás y luego enganchar de nuevo con el GR 131. Bajando me cruzo con gente que sube y el corazón me late de rabia. Me paro un momento y miro hacia arriba. Me encanta observar el cielo estrellado y decido que al menos disfrutaré de esta excursión nocturna inesperada. Camino y camino, sigo teniendo frío, pero ya no tengo nada más que ponerme. Tras doce kilómetros llego a un centro de visitantes donde también hay restaurante y hotel. En mi cabeza sueño con un café y un desayuno; son casi las ocho y el sol ya empieza a asomar. Entro por la puerta del hotel, pero enseguida me dicen que solo cocinan para huéspedes. Eso sí que me enfada. En vez de huevos, para mi segundo desayuno de hoy me tomo un flapjack. Fuera, con los dedos congelados, caliento una almohadilla térmica y reservo alojamiento en Vilaflor, a 13 km. Meto la ruta en el mapa y me voy por el camino más corto… cómo no, cuesta arriba.

Cómo acumular toda la mala suerte en un solo día

Por suerte, el sol ya empieza a calentar. Cuando conecto el móvil a la power bank, me doy cuenta de que el teléfono no se carga en absoluto. La batería marca 15 % y me quito los auriculares. Me doy cuenta de que si el guarda del parque me hubiera dejado subir a la cima del Teide, habría significado pasar otra noche fuera y sin teléfono. Quizá, en realidad, salió lo mejor posible. Aún no sé por qué camino me he metido. Cuando busqué la ruta deprisa, no me fijé en que un tramo estaba solo con línea discontinua, es decir, sin señalizar. Es un camino pedregoso cuesta abajo, sin marcas, solo a veces una senda pisada… y a veces nada de nada. Así que saco el móvil a menudo para saber si mantengo la dirección correcta. Cuando llego a la carretera principal, respiro. El último reto son unas escaleras de piedra durante el descenso hacia el pueblo de Vilaflor. Ahí mis pies cansados ya protestan bastante y la suela fina del calzado no ayuda mucho, pero basta con acordarme de la ampolla que me cubría todo el talón camino de Santiago y de repente camino mejor. Creo que por hoy ya vale. En cuanto llego al alojamiento, mi teléfono colapsa. Cansada y con hambre, me voy al primer bar a comer algo en condiciones.

Quinto día: final junto al océano

El último día ya solo me quedan 18 km hasta Arona. La ruta empieza por el bosque, donde no me cruzo con nadie. Después baja hacia la costa y disfruto de unas vistas preciosas. Desde allí ya puedo ir en autobús a Los Christianos, donde tengo un Airbnb para dos noches. Quiero descansar un poco antes de volar de vuelta y coger algo de sol.

¿Cómo acabaron mis pies y qué haría distinto la próxima vez?

Llegué contenta, sin ampollas y con todas las uñas. Los zapatos también están —tras una buena limpieza— casi como nuevos. Pero para no solo elogiar: los dos últimos días del trekking se caminó mucho sobre piedras y con una suela fina a veces fue un poco pesado. Este problema se puede reducir poniendo una plantilla en el zapato (la vende el fabricante). Así el calzado se vuelve más firme. La parte superior del zapato quedó intacta tras todos los kilómetros.

Visto con perspectiva, unos meses después y con la experiencia de otras travesías, habría llevado menos ropa: con dos pantalones basta, y con calcetines también. No recomendaría una tienda que parece un ataúd. Es increíblemente poco práctica: no puedes ni sentarte dentro, mucho menos cambiarte. Además, a simple vista queda claro que en la tienda solo hay una persona. Para engañar a mis sentidos hiperalertas al dormir fuera, aprendí a usar tapones para los oídos y antifaz. Probadlo, es genial. Tranquilos: el sonido de una motosierra os despertará igualmente.

¿Y el resto de cosas que tenía planeadas? En cuanto a la paella, recorrí un montón de restaurantes, pero en ninguno me la hicieron para una sola persona. Y sobre la gente, me sorprendió lo vacía que estaba toda la ruta, así que no me llevo ninguna amistad nueva. Pero sí me llevo un montón de experiencias, una prueba de valentía superada y el culo quemado por el sol. Decidme: una aventura así no la vivís en un complejo hotelero.

Si os interesa leer más información práctica sobre la travesía de Tenerife, aquí tenéis un artículo.

La autora del artículo y de las fotos es Nikola Cejnarová, enfermera con pasión por viajar, la montaña y el café. La encontraréis o bien en alguna cima, o en Instagram.